普洱茶的生死界
留和模擬了細(xì)胞體內(nèi)的環(huán)境。黑茶與普洱 不同，沒有完成綠茶規(guī)定的全套動作，故而人們沒有關(guān)注曬青、烘青 和炒青毛茶中多酚類化合物的變化情況。無怪于茶客中一直有一個古老的傳說——普洱 茶是有生命的茶。
交易會上，懂行的茶商會反復(fù)要求按抽樣的批次發(fā)貨。合同數(shù)量5噸、10噸或20噸，一般是整數(shù)，而批次數(shù)量往往不是整數(shù)，發(fā)貨時不得不拼入其他批次，下屆交易會肯定會有抱怨。
20世紀(jì)80年代初，我?guī)У浇灰讜系囊粋�樣品，幾家茶商看了都不要。散會回昆明，箱子總是騰出來裝海外工業(yè)品，故而把那幾扎茶送了一個昆明到香港定居的熟人。前幾天他帶回兩片茶給我。二十多年了，應(yīng)該是個好茶，但品飲下來，苦味凝結(jié)，頑固不化。因是烘青 細(xì)末拼入，外形色澤看不出個所以然。為準(zhǔn)確表述這篇文章，我打電話給原昆明茶廠副廠長，讓他將省公司90年代初調(diào)往深圳一直不賣不出去的一批烘青 茶G901的樣品送給我。普洱 茶的色澤要求褐紅，多年后的烘青 茶由墨綠色變成了暗黑色，乍看近似紅茶。烘青 茶陳舊后出現(xiàn)的苦，不同于曬青茶的苦，在口中一苦到底，不轉(zhuǎn)不化，沉甸甸、火辣辣地刺激喉頭。曬青在綠茶階段的苦，醇化過后終會回甘，并隨著歲月的推移，在陳化褐變過程中漸漸消失，轉(zhuǎn)化出醇滑、甘厚、和諧、無刺激的感覺。舉杯聞香時，陳年普洱 茶會沖出一股活力，而陳舊烘青 茶則沉悶窒息，毫無生氣。陳舊烘青 茶更大的問題是飲后不生津，反倒喉干舌燥。世上的事也是真絕，烘青 、炒青茶新上市時，湯青味甜香高，不苦澀；曬青茶新時，既苦又澀。存入陳舊后，事物都走到了自己的反面。陳舊烘青 茶不但苦不堪言，而且澀顯舌苔，燥擾喉管。烘干機的炎，竟然能夠在茶體中一直保留下來。
除外銷紅茶外，云南在五六十年代曾先后調(diào)給廣東省茶葉公司緊茶、圓茶和曬青毛茶。1956年調(diào)給勐海茶廠生產(chǎn)的僑銷圓茶2400擔(dān)，同年計劃調(diào)給曬青毛茶2200擔(dān)未完成，而以僑銷圓茶、紅副茶等1300擔(dān)抵補。此后每年調(diào)供曬青毛茶2000-3000擔(dān)，直到“文化大革命”時終止。
五六十年代生產(chǎn)的“廣云貢餅”拼有部分云南曬青毛茶，但主料是廣東烘青 茶和越南青茶。盡管存放時間已有三四十年，那揮之不去的苦底告訴的我們一個烘青 新工藝問世后埋藏了幾十年的秘密。
有個昆明的朋友看了有關(guān)烘青 茶的報道，聽說省殘聯(lián)歐亞民先生有烘青 和炒青陳茶，連夜上門索要，第二天邀我們?nèi)テ疯b。其中一個茶是滇綠一級，標(biāo)貼日期1990年，另一個炒青茶，歐亞民先生已經(jīng)記不住存放時間。干茶色澤已轉(zhuǎn)黑，但沒有深圳同期存放的滇綠茶色澤深，葉底要綠一些。眾人品飲下來，一口僵苦。炒青陳茶亦然。
普洱 茶是以云南省一定區(qū)域內(nèi)的云南大葉種曬青毛茶為原料，經(jīng)過后發(fā)酵加工和散茶和緊壓茶。但有少數(shù)普洱 茶生產(chǎn)者為牟取暴利，在加工過程中把純天然的曬青工序偷變?yōu)?a target='_blank' href='http://m.correa.cn/look.php?sid=4739'>烘青 或炒青，特別是上世紀(jì)90年代
